Fireball
Well-Known Member
Hola!
Como otros tantos soy uno de los conductores de coche (permiso B) que ha aprovechado la normativa para iniciarme en "el mundo de las motos" a mis 27 años sin haber conducido ciclomotor previamente.
Me gusta informarme bien del mercado antes de gastar dinero, y quería escribir unas líneas para aquellos que se encuentren en mi situación dentro de poco tiempo, porque para mí ha resultado difícil encontrar de forma condensada la información básica para novatísimos (como yo), y así añado mi granito de arena al foro.
RECOMENDACIONES GENERALES
- No soy de entorno motero, así que es difícil preguntar a gente de confianza sobre motos. Las casas comerciales ("venta profesional") tienen claros intereses de venta y depende del sitio te informan regular. Los que venden motos de segunda mano ("venta particular") no siempre empatizan con tu situación de motero ignorante y te pueden colar lo que quieran.
Así que lo primero y primordial INFÓRMATE a través de internet (foros como este), visita casas comerciales y que te enseñen distintos modelos, súbete a las motos (para comprobar comodidad, etc.).
- Debes tener claro el uso que le vas a dar a tu nuevo vehículo, sé realista, no te autoengañes. Por ejemplo, para ir todos los días al trabajo en ciudad "lo mejor" es una SCOOTER, o para dar algún paseo o dos a la semana podría tener más sentido una CUSTOM, o quiero meterle caña a la moto (en este caso mejor reconsidera tus prioridades porque las 125cc NO CORREN, pero supongo que NAKED o SPORT es lo que buscas), o es para meter la moto por el campo o monte sin duda vamos a las TRAIL o SUPERMOTARD.
PEEEEERO.... es muy importante que tu moto te ENAMORE. Esto lo he leído un múltiples web, tienes que "estar orgulloso de tu máquina", que "cada vez que vayas a subir en la moto, te detengas un segundo a admirarla".
Y en mi caso personal "lo mejor" era una scooter (para usar en ciudad y un tramo de autovía), pero me gusta la estética naked y quería moto de marchas, y, en previsión de lo que iba a disfrutar con las dos ruedas y para coger desde el primer minuto experiencia en la conducción con marchas (no soy de los de correr!! jejeje, en serio!) me decanté finalmente por una Hyosung GT 125 Comet.
- Sin duda el punto más difícil es NO TENGAS PRISA, por dos motivos: los vendedores aprovechan ese ansia para las ventas, y porque podéis comprar algo precipitadamente de lo que luego "os arrepintáis", aunque solo sea un poquito al principio, pero no es una sensación agradable.
Infórmate bien, si puedes súbete a varias motos y compara, con cabeza y bolsillo.
- Haz alguna práctica de perfeccionamiento en autoescuela. Sé que muchos opinarán que no es necesario, o que los amigos te enseñan, pero voy a recodar que algunos (como yo) no tenemos entorno motero, así que me parece que una o dos clases (o más dependiendo de la pericia de cada uno) para romper el hielo y que cuando vayas a recoger la moto ya tengas unas nociones básicas.
- Otro punto importante, en mi opinión MUY MUY IMPORTANTE es que NUNCA TENGAS EN CUENTA DE FORMA RADICAL LA OPINIÓN DE OTROS USUARIOS MOTEROS. Hay quien te dirá de la misma moto que es una maravilla o que es un pozo de averías, que te vas a gastar mucho, la moto cada dos por tres en el taller, etc.
Cada uno tenemos nuestras propias experiencias, y, aunque debemos tener en cuenta como novatísimos que somos todas las opiniones, no caigáis en desechar una marca o modelo porque digan que es una mierda blablabla.
Obviamente las marcas que llevan más tiempo en el mercado van limando cada vez más detalles, y fallos en sus máquinas, pero en ocasiones "tu moto perfecta" puede ser una Hyosung, que no es buena marca, pero se adapta a lo que buscas y quieres gastar (como obviamente fue mi caso).
Pregunta, consulta por internet y pregunta en concesionarios multimarca, porque cuanta más información recopiles más loco te vas a volver, jajaja, en serio!! Pero es cierto que si dispones de más información y de buena calidad tomarás mejor (más fundamentada) tu decisión.
LA MOTO - LA COMPRA
- No siempre tiene uno claro lo que quiere comprar (estilo) o el uso que le va a dar etc. Pero es importante considerar si partes de base con querer (probablemente) sacarte el permiso A2 o quieres quedarte en las 125 porque es lo que se adapta a tus necesidades para decidir nueva o 2ªmano.
Por eso personalmente recomiendo para los que consideran sacarse el A2 que compren un vehículo de segunda mano. Son más baratos (aunque ojo que pueden salir caros) y en la reventa no pierdes tanto dinero (punto importante si vas a pagar después el A2 y comprar otro vehículo).
Si "tienes claro" que te quedarás en 125cc yo recomendaría moto nueva, por las ventajas y garantías que eso te otorga con los concesionarios. Y es importante comparar y que te hagan oferta en varios sitios para que negocies un buen precio.
Si sales a autovía una 125 se te queda justa. Muy a tener en cuenta para no llevarte decepciones. Las 125cc son estupendas para ciudad y en especial las scooter pero TE SENTIRÁS CARACOL EN AUTOVÍA. [Añadido 19/04/2017]
- Para motos nuevas no puedo añadir mucha información todavía, pero entre los aportes que vayan haciendo a este post, más lo que yo vaya recabando, completaré el apartado.
- Para motos de segunda mano, recuerdo nuestro contexto de novatísimo sin entorno motero, yo recomiendo concesionarios que tengan oferta de segunda mano y den garantías de compra. Que la pongan a punto y se encarguen de darte el mayor detalle posible sobre el vehículo, porque comprenderéis que no es lo mismo un solo dueño que múltiples, que sea de un jovenzuelo (que típicamente achuchan más al motor) que de un hombre de más de 30 (por decir alguna edad en que la cordura está más presente que ser competitivo, que nadie se me eche encima!! jajaja).
[Aporte de @falcon. 19/04/2017] A la hora de negociar: también viene bien que se hable de que la ponga a punto antes de comprarla (engrasar, carburar etc). puedes decir que la envie a un taller oficial y que añada la factura al precio de compra [Aporte de @falcon. 19/04/2017].
- Y voy a insistir en que la moto te tiene que enamorar. Cuando vi la mía tuve el flechazo estética + precio = muy buena opción (después de haber visitado ese día otros 4 concesionarios) y tras valorarlo, me decidí y la compré.
[Añadido 19/04/2017] Luego puede que te diga otra gente que si es mala moto, que si has pagado muy caro, pero recordemos que sin tener ni idea la has comprado porque te ha parecido buen precio/buena máquina, y es tu primera moto, así que no sucumbas al enfado, la próxima será mejor compra! [Añadido 19/04/2017]
- MUY IMPORTANTE NEGOCIAR TODO ANTES DE LA COMPRA. Es decir, si te van a regalar el casco o guantes o pinza, o te van a hacer un descuento en tienda, etc... HABLADLO ANTES DE FORMALIZAR porque luego ese tren se pasa.
- EL PRESUPUESTO: aquí es donde más gente patina y se da hostias. Comprar la moto no es comprar la moto. Necesitas el vehículo, después tienes que hacer el cambio de nombre (2ªmano) o matriculación (nuevas) que aunque lo gestione el vendedor lo paga el comprador (€ variable), necesitas CASCO, GUANTES, CHAQUETA, PINZA/sistema antirrobo.
Por lo que he ido investigando, a la moto súmale (por lo bajo) unos 50€ de guantes, en torno a los 100€ de chaqueta, y en materia de cascos en el rango de los 200€ yo he encontrado buenos cascos, y luego el tema del baúl (aquí no puedo aportar porque para mi modelo no hay). ES DECIR, POR LO MENOS TENED EN CUENTA UNOS 500€ de accesorios (es orientativo, luego será menos casi seguro, pero gastar de menos no es problema, ¿verdad?).
Y no olvidéis el seguro. Salen baratos para 125cc mayores de 25 años, hablamos de unos 100€/año, pero [19/04/2017 @falcon.] suponiendo que es tu primera póliza son aproximadamente 170-190€ y puede que más si eres menor de 21 según tengo entendido [19/04/2017 @falcon.].
EL CASCO
El más obvio y necesario de los accesorios. Vas en moto. ERES LA CARROCERÍA. Vas en moto. SIEMPRE TE VAS A LLEVAR LA PEOR PARTE EN UN ACCIDENTE. Proteger la cabeza es principal.
- MARCAS. He consultado tema marcas y hay mucha diversidad de opinión. Si te vas a SHOEI, ARAI, parte de lo que pagas es marketing (caros) pero buena calidad, si te vas a otras tipo SCORPION, HJC o AGV parece que está bien la relación calidad precio, y en varios hilos de foro he oído que MT, LS2 no son buenos cascos. Busca, compara y elige un casco que te guste y te vaya bien (seguridad). No hay marcas malas, [19/04/2017 @falcon.] todo depende dentro de la marca en qué gama de la misma te muevas [19/04/2017 @falcon.].
- TIPO. Sin duda el casco INTEGRAL es la estrella en seguridad. Es una pieza y protege cabeza y mentón. Es lo que recomiendan casi todos los foros/webs.
El tipo MODULAR tiene mentonera (protege la barbilla) pero se puede levantar para dejar la cara al descubierto. Parece que van bien pero algo menos seguros que los integrales.
Y los JET o SEMIJET solo protegen la cabeza, NI LA CARA NI LA BARBILLA, y son más inseguros aunque al parecer más cómodos para verano/ciudad y bajas velocidades.
- COMPOSICIÓN. Hay cascos de material plástico (policarbonato creo recordar) y los hay de fibras, también llamados tricomposite. Hay variedad de opiniones pero digamos que la balanza se inclina hacia las fibras/tricomposite. La normativa recomienda sustituir los cascos de plástico cada 5 años y los de fibras cada 7 (aunque no olvidéis sustituirlo en caso de accidente aunque el casco parezca estar bien!).
Por otro lado es interesante que el interior sea LAVABLE (con una espuma, sin sacar nada del casco) aunque no necesariamente extraíble (eso a gusto del consumidor), que sea HIPOALERGÉNICO (lo vas a llevar muchas horas en muchas condiciones climáticas)
- COLOR. Es muy personal, pero si no eres muy exquisito con los estampados, los cascos de un color son más baratos, y recomiendan bastante cascos de color claro, porque te confieren más visibilidad para los coches (esto creo que pachí pachá, si no te ve no te ve) pero sobretodo por el sol, que calienta más el casco si el color es oscuro.
- SEGURIDAD. Y para mí este apartado es primordial.
Tu casco preferentemente debe incorporar el sistema PINLOCK (que es una "pantalla" que va por dentro de la pantalla/visera del casco, y es el mejor sistema antivaho, para que no se empañe con la respiración/transpiración). La alternativa es un spray antivaho que por lo que he leído no cumple bien su función.
Sistema de cierre al cuello, llamado barbuquejo. Tenemos tres tipos: el micrométrico es el cierre "de carraca", que hace ruido cuando lo ajustas y consta de un punto de bloqueo con un botón, y una tira plástica o de metal con muescas, que es lo que cierra. No lo recomiendan por desgaste y fallo en pruebas de seguridad. Luego está el cierre de tipo "cinturón de seguridad", que es rápido, cómodo de poner y quitar, pero no tan fiable como el último sistema. Y el llamado doble D o de anillas es el sistema 100% seguro, más incómodo de poner y quitar pero lo más seguro.
En cuanto a la talla, el casco debe ser una extensión de tu cabeza. No bailar si mueves la cabeza pero tan importante es eso como que no te comprima la cara/mejillas. Piensa que el casco cederá un poco con el tiempo. Pruébate varias tallas y déjatelo puesto unos minutos a ver si te aprieta o adormece la cara.
Creo que es lo principal del casco, en resumen: INTEGRAL, con PIN-LOCK, cierre tipo DOBLE D, y que te vaya ajustado sin comprimir. Como "extras" está el tema de las "gafas de sol" integradas y otros añadidos que obvio porque ya hablaríamos de cascos de 500€ y más y no es lo que estoy tratando aquí.
LA CHAQUETA/MONO/GUANTES/BOTAS
Básicamente en caso de accidente o caídas tontas lo que más probablemente impacte primero con el suelo sean las manos y/o torso y/o rodillas.
En guantes tenemos de verano, de invierno y de entretiempo. Para nosotros que queremos gastar poco y que sirva para cualquier situación, inicialmente optaremos por unos guantes de invierno (son los únicos impermeables) y buscamos algo que no abrigue demasiado (y en caso de frío podemos usar los "sotoguantes" creo que es el nombre, que aportan más protección térmica). Es imprescindible que tengas protección rígida o semirrígida en los nudillos, y que nos ajusten bien.
Para proteger el cuerpo elegiremos entre chaqueta y mono de una o dos piezas. Lógicamente buscamos algo que te proteja del frío, a ser posible impermeable, y con protecciones en hombros, codos y espalda. Los materiales principales son el CUERO y la CORDURA.
[19/04/2017 @falcon.] Creo que la mayoría se inclina en que sea por lo menos fabricada en CORDURA 600d y 100% impermeable; y con que las protecciones sean homologadas ya solo queda ver cual te gusta mas. [19/04/2017 @falcon.]
Y de las botas nada más dejo el hueco para añadirlo posteriormente.
CONDUCCIÓN
Personalmente recomiendo al menos un par de prácticas de autoescuela, donde te enseñen cambios de marchas y sobretodo A FRENAR DE FORMA SEGURA. Aún así, escribo algunos comentarios desde mi experiencia (2-3 semanas con moto).
- ¿Como subir a mi moto (tipo naked/sport)?. Creo que la mayoría, si no todas, tienen el tubo de escape en la derecha y el caballete en la izquierda. Pues bien, la recomendación es con la mano derecha presionar el freno y después "lanzar" la pierna por encima de la moto, sentarse, y ya puedes quitar el caballete y soltar el freno. Si os acostumbráis a subir y bajar siempre presionando el freno evitaréis algunos sustitos, porque si la moto se mueve, sólo lo va a hacer en el plano izquierda derecha (de la moto), y sin el freno apretado puede moverse también adelante y atrás. Un "truco" es que dejando una marcha puesta hace las veces de freno de mano (útil para aparcar).
- "HACIA DONDE MIRAS, VA LA MOTO". Y es así de cierto, sobretodo al girar en ciudad (a baja velocidad). En moto es más importante no distraer tu atención de la conducción porque recordemos que un golpecito "de pueblo", cuando vas en moto, es una caída.
- Para frenar el manillar debe estar recto, y con eso me refiero al ejemplo que sales de una intersección/cruce y un coche se salta un ceda y te obliga a frenar. Al menos esto debemos tenerlo en cuenta los novatos. Si frenas hasta parar, a baja velocidad y girando, la moto va al suelo. Aunque creo que tiene truco (que no he aprendido todavía) y es en esos giros llevar la pierna hacia donde giras estirada, para reaccionar rápido.
- Posición de las manos y los pies. El primer día que cogí mi moto iba muy tenso (primera vez en mi moto, 1a vez en circulación con tráfico, 3a vez que me subía a una moto en mi vida) y llegué a casa agotado de tobillos y muñecas. He ido descubriendo (y si lo hago mal corregidme) que tengo que llevar AMBOS PIES apoyados en los estribos de forma cómoda y que te permitan reaccionar ante un cambio de marcha o frenada, pero el pie derecho no llevarlo todo el camino sobre el freno trasero, porque al no apoyarlo cargas el tobillo.
Como comentario, el PIE IZQUIERDO CAMBIA DE MARCHAS, y el PIE DERECHO FRENA LA RUEDA DE ATRÁS.
Respecto a las manos, la MANO IZQUIERDA CONTROLA EL EMBRAGUE, mientras que la MANO DERECHA ACELERA y FRENA LA RUEDA DELANTERA.
La mano izquierda suelo llevarla cogiendo el puño, con DOS DEDOS EXTENDIDOS hacia el embrague (índice y corazón). Ésta misma posición, con DOS DEDOS EXTENDIDOS se puede llevar en la mano derecha (mismos dedos), pero a mi en concreto me carga la muñeca, y estoy probando a girar el puño del gas con la "pinza" que se forma entre el pulgar y el dedo índice (como si cogieses un vaso), y los 4 dedos extendidos hacia el freno delantero.
- FRENAR EN MOTO. Como introducción tengo que decir que en la mayoría de los coches el motor transmite la fuerza a las ruedas delanteras (TRACCIÓN) y no a las ruedas traseras (PROPULSIÓN). El freno de servicio o pedal de freno, frena esas ruedas. El freno de mano frena las ruedas traseras. Eso en el coche. Y apoyan 4 ruedas.
En moto la rueda trasera recibe la fuerza del motor, pero solo apoyan dos ruedas, y por eso hay que hacer "frenada combinada", es decir, frenar con los dos frenos.
Primero se pisa el freno trasero (pie derecho) pero NUNCA A FONDO, o derrapará. Después PROGRESIVAMENTE se presiona el freno delantero, primero suave y luego tan al fondo como la situación lo requiera pero NUNCA DE GOLPE, o la rueda trasera se levantará, por la pérdida de adherencia y lo mínimo es el susto, y puede acabar en caída. Y simultáneamente a frenar, reduciremos una marcha para activar el FRENO MOTOR.
Resumen: pisar 1/3 freno trasero (pie derecho), después tocamos el freno delantero (mano derecha) y progresivamente vamos presionando más Y SIMULTÁNEAMENTE (A LA VEZ) presionamos el embrague, y bajamos una marcha, y soltamos el embrague.
Para activar el freno motor es imprescindible bajar una marcha y SOLTAR EL EMBRAGUE, para que el motor ejerza su fuerza de frenada. Cuando ya vas a parar es cuando presionas el embrague de nuevo para que no se cale la moto.
- CAMBIO DE MARCHAS Y REVOLUCIONES (rpm). Es lo primero que me llamó la atención, las motos se conducen a más revoluciones que los coches (2.500rpm en diésel, 3.000 en gasolina). Dependerá de la moto, pero en mi experiencia personal, hay que escuchar al motor y hacer aceleraciones suaves, porque si das gas a fondo, las rpm suben mucho pero NO TRANSMITE LA FUERZA A LA RUEDA.
La clave es no llegar a la zona roja del cuentaRPM, e ir conociendo a tu máquina. Y ayudan los manuales, los vendedores (si preguntas y son majos, jeje) y grupetes de moteros con los que te reúnas para alguna ruta y mejorar.
[19/04/2017] Lo que me han ido recomendando es que "estire las marchas", es decir, si la zona roja entra a las 11mil rpm, cambiar de marcha a las 10mil. [19/04/2017]
- Respecto a los espejos retrovisores, es "fácil" porque venimos de conducir coche, pero la referencia en este caso serán nuestros hombros. Que se vean en el retrovisor pero sin ocupar mucho, y que veas en ambos lo que tienes detrás y a los lados.
- En la conducción con tráfico es IMPRESCINDIBLE TODA TU ATENCIÓN, considera que todos te van a joder y que eres invisible, y actúa en consecuencia. HAZTE VER, usa el claxon si es necesario, asegúrate de que te ven los coches y estate preparado para que te coman el carril, frenen de repente, abran una puerta (coche parado), etc. Mil ojos.
Yo de momento me posiciono parecido a cuando llevo coche pero con MAS DISTANCIA DE SEGURIDAD, más separado vaya, y pendiente de lo que pasa en la carretera por delante, detrás, a los lados y a lo lejos (para que luego digan de los hombres una cosa a la vez jajajaja).
- Autovía: vi en un vídeo (no recuerdo de quién, tal vez Majes) que tenemos que cambiar el chip de los carriles. Cada carril de coche (digamos que hay dos en este ejemplo) se puede dividir en dos o tres carriles de moto (ejemplo, 4 carriles o 6 carriles). Y según lo que pase alrededor nos colocaremos en uno u otro.
Ejemplo: te van a adelantar y además va bastante rápido el coche, pues te posicionas en la parte derecha del carril y así recibes menos viento y reduces la posibilidad de susto (hay conductores muy poco respetuosos).
- Rotondas. En otro vídeo, creo que era de "autoescuela 7", explicaba que en las rotondas, los novatos, lo mejor es ponerse EN EL CARRIL EXTERIOR, pero en la parte más cercana al centro de la rotonda (rotonda=Donuts, pues cerca del agujerito del Donuts). Así evitamos que nos rebasen por el mismo carril y nos den un susto o "toque", que recordemos que en moto es igual a caída.
Ya llevo un buen rato pensando y escribiendo, y como tengo previsión de ir modificando para corregir errores que detectéis y/o añadir información que yo no conozco, pues voy a terminar aquí por ahora e iré recopilando este "peazo resumen para novatísimos del permiso B / carnet de coche".
Un saludo!
Y espero ayudar a esos moteros tardíos que, como yo, quieren información antes de tomar decisiones y no la encuentran concentrada en un mismo sitio/post.
Como otros tantos soy uno de los conductores de coche (permiso B) que ha aprovechado la normativa para iniciarme en "el mundo de las motos" a mis 27 años sin haber conducido ciclomotor previamente.
Me gusta informarme bien del mercado antes de gastar dinero, y quería escribir unas líneas para aquellos que se encuentren en mi situación dentro de poco tiempo, porque para mí ha resultado difícil encontrar de forma condensada la información básica para novatísimos (como yo), y así añado mi granito de arena al foro.
RECOMENDACIONES GENERALES
- No soy de entorno motero, así que es difícil preguntar a gente de confianza sobre motos. Las casas comerciales ("venta profesional") tienen claros intereses de venta y depende del sitio te informan regular. Los que venden motos de segunda mano ("venta particular") no siempre empatizan con tu situación de motero ignorante y te pueden colar lo que quieran.
Así que lo primero y primordial INFÓRMATE a través de internet (foros como este), visita casas comerciales y que te enseñen distintos modelos, súbete a las motos (para comprobar comodidad, etc.).
- Debes tener claro el uso que le vas a dar a tu nuevo vehículo, sé realista, no te autoengañes. Por ejemplo, para ir todos los días al trabajo en ciudad "lo mejor" es una SCOOTER, o para dar algún paseo o dos a la semana podría tener más sentido una CUSTOM, o quiero meterle caña a la moto (en este caso mejor reconsidera tus prioridades porque las 125cc NO CORREN, pero supongo que NAKED o SPORT es lo que buscas), o es para meter la moto por el campo o monte sin duda vamos a las TRAIL o SUPERMOTARD.
PEEEEERO.... es muy importante que tu moto te ENAMORE. Esto lo he leído un múltiples web, tienes que "estar orgulloso de tu máquina", que "cada vez que vayas a subir en la moto, te detengas un segundo a admirarla".
Y en mi caso personal "lo mejor" era una scooter (para usar en ciudad y un tramo de autovía), pero me gusta la estética naked y quería moto de marchas, y, en previsión de lo que iba a disfrutar con las dos ruedas y para coger desde el primer minuto experiencia en la conducción con marchas (no soy de los de correr!! jejeje, en serio!) me decanté finalmente por una Hyosung GT 125 Comet.
- Sin duda el punto más difícil es NO TENGAS PRISA, por dos motivos: los vendedores aprovechan ese ansia para las ventas, y porque podéis comprar algo precipitadamente de lo que luego "os arrepintáis", aunque solo sea un poquito al principio, pero no es una sensación agradable.
Infórmate bien, si puedes súbete a varias motos y compara, con cabeza y bolsillo.
- Haz alguna práctica de perfeccionamiento en autoescuela. Sé que muchos opinarán que no es necesario, o que los amigos te enseñan, pero voy a recodar que algunos (como yo) no tenemos entorno motero, así que me parece que una o dos clases (o más dependiendo de la pericia de cada uno) para romper el hielo y que cuando vayas a recoger la moto ya tengas unas nociones básicas.
- Otro punto importante, en mi opinión MUY MUY IMPORTANTE es que NUNCA TENGAS EN CUENTA DE FORMA RADICAL LA OPINIÓN DE OTROS USUARIOS MOTEROS. Hay quien te dirá de la misma moto que es una maravilla o que es un pozo de averías, que te vas a gastar mucho, la moto cada dos por tres en el taller, etc.
Cada uno tenemos nuestras propias experiencias, y, aunque debemos tener en cuenta como novatísimos que somos todas las opiniones, no caigáis en desechar una marca o modelo porque digan que es una mierda blablabla.
Obviamente las marcas que llevan más tiempo en el mercado van limando cada vez más detalles, y fallos en sus máquinas, pero en ocasiones "tu moto perfecta" puede ser una Hyosung, que no es buena marca, pero se adapta a lo que buscas y quieres gastar (como obviamente fue mi caso).
Pregunta, consulta por internet y pregunta en concesionarios multimarca, porque cuanta más información recopiles más loco te vas a volver, jajaja, en serio!! Pero es cierto que si dispones de más información y de buena calidad tomarás mejor (más fundamentada) tu decisión.
LA MOTO - LA COMPRA
- No siempre tiene uno claro lo que quiere comprar (estilo) o el uso que le va a dar etc. Pero es importante considerar si partes de base con querer (probablemente) sacarte el permiso A2 o quieres quedarte en las 125 porque es lo que se adapta a tus necesidades para decidir nueva o 2ªmano.
Por eso personalmente recomiendo para los que consideran sacarse el A2 que compren un vehículo de segunda mano. Son más baratos (aunque ojo que pueden salir caros) y en la reventa no pierdes tanto dinero (punto importante si vas a pagar después el A2 y comprar otro vehículo).
Si "tienes claro" que te quedarás en 125cc yo recomendaría moto nueva, por las ventajas y garantías que eso te otorga con los concesionarios. Y es importante comparar y que te hagan oferta en varios sitios para que negocies un buen precio.
Si sales a autovía una 125 se te queda justa. Muy a tener en cuenta para no llevarte decepciones. Las 125cc son estupendas para ciudad y en especial las scooter pero TE SENTIRÁS CARACOL EN AUTOVÍA. [Añadido 19/04/2017]
- Para motos nuevas no puedo añadir mucha información todavía, pero entre los aportes que vayan haciendo a este post, más lo que yo vaya recabando, completaré el apartado.
- Para motos de segunda mano, recuerdo nuestro contexto de novatísimo sin entorno motero, yo recomiendo concesionarios que tengan oferta de segunda mano y den garantías de compra. Que la pongan a punto y se encarguen de darte el mayor detalle posible sobre el vehículo, porque comprenderéis que no es lo mismo un solo dueño que múltiples, que sea de un jovenzuelo (que típicamente achuchan más al motor) que de un hombre de más de 30 (por decir alguna edad en que la cordura está más presente que ser competitivo, que nadie se me eche encima!! jajaja).
[Aporte de @falcon. 19/04/2017] A la hora de negociar: también viene bien que se hable de que la ponga a punto antes de comprarla (engrasar, carburar etc). puedes decir que la envie a un taller oficial y que añada la factura al precio de compra [Aporte de @falcon. 19/04/2017].
- Y voy a insistir en que la moto te tiene que enamorar. Cuando vi la mía tuve el flechazo estética + precio = muy buena opción (después de haber visitado ese día otros 4 concesionarios) y tras valorarlo, me decidí y la compré.
[Añadido 19/04/2017] Luego puede que te diga otra gente que si es mala moto, que si has pagado muy caro, pero recordemos que sin tener ni idea la has comprado porque te ha parecido buen precio/buena máquina, y es tu primera moto, así que no sucumbas al enfado, la próxima será mejor compra! [Añadido 19/04/2017]
- MUY IMPORTANTE NEGOCIAR TODO ANTES DE LA COMPRA. Es decir, si te van a regalar el casco o guantes o pinza, o te van a hacer un descuento en tienda, etc... HABLADLO ANTES DE FORMALIZAR porque luego ese tren se pasa.
- EL PRESUPUESTO: aquí es donde más gente patina y se da hostias. Comprar la moto no es comprar la moto. Necesitas el vehículo, después tienes que hacer el cambio de nombre (2ªmano) o matriculación (nuevas) que aunque lo gestione el vendedor lo paga el comprador (€ variable), necesitas CASCO, GUANTES, CHAQUETA, PINZA/sistema antirrobo.
Por lo que he ido investigando, a la moto súmale (por lo bajo) unos 50€ de guantes, en torno a los 100€ de chaqueta, y en materia de cascos en el rango de los 200€ yo he encontrado buenos cascos, y luego el tema del baúl (aquí no puedo aportar porque para mi modelo no hay). ES DECIR, POR LO MENOS TENED EN CUENTA UNOS 500€ de accesorios (es orientativo, luego será menos casi seguro, pero gastar de menos no es problema, ¿verdad?).
Y no olvidéis el seguro. Salen baratos para 125cc mayores de 25 años, hablamos de unos 100€/año, pero [19/04/2017 @falcon.] suponiendo que es tu primera póliza son aproximadamente 170-190€ y puede que más si eres menor de 21 según tengo entendido [19/04/2017 @falcon.].
EL CASCO
El más obvio y necesario de los accesorios. Vas en moto. ERES LA CARROCERÍA. Vas en moto. SIEMPRE TE VAS A LLEVAR LA PEOR PARTE EN UN ACCIDENTE. Proteger la cabeza es principal.
- MARCAS. He consultado tema marcas y hay mucha diversidad de opinión. Si te vas a SHOEI, ARAI, parte de lo que pagas es marketing (caros) pero buena calidad, si te vas a otras tipo SCORPION, HJC o AGV parece que está bien la relación calidad precio, y en varios hilos de foro he oído que MT, LS2 no son buenos cascos. Busca, compara y elige un casco que te guste y te vaya bien (seguridad). No hay marcas malas, [19/04/2017 @falcon.] todo depende dentro de la marca en qué gama de la misma te muevas [19/04/2017 @falcon.].
- TIPO. Sin duda el casco INTEGRAL es la estrella en seguridad. Es una pieza y protege cabeza y mentón. Es lo que recomiendan casi todos los foros/webs.
El tipo MODULAR tiene mentonera (protege la barbilla) pero se puede levantar para dejar la cara al descubierto. Parece que van bien pero algo menos seguros que los integrales.
Y los JET o SEMIJET solo protegen la cabeza, NI LA CARA NI LA BARBILLA, y son más inseguros aunque al parecer más cómodos para verano/ciudad y bajas velocidades.
- COMPOSICIÓN. Hay cascos de material plástico (policarbonato creo recordar) y los hay de fibras, también llamados tricomposite. Hay variedad de opiniones pero digamos que la balanza se inclina hacia las fibras/tricomposite. La normativa recomienda sustituir los cascos de plástico cada 5 años y los de fibras cada 7 (aunque no olvidéis sustituirlo en caso de accidente aunque el casco parezca estar bien!).
Por otro lado es interesante que el interior sea LAVABLE (con una espuma, sin sacar nada del casco) aunque no necesariamente extraíble (eso a gusto del consumidor), que sea HIPOALERGÉNICO (lo vas a llevar muchas horas en muchas condiciones climáticas)
- COLOR. Es muy personal, pero si no eres muy exquisito con los estampados, los cascos de un color son más baratos, y recomiendan bastante cascos de color claro, porque te confieren más visibilidad para los coches (esto creo que pachí pachá, si no te ve no te ve) pero sobretodo por el sol, que calienta más el casco si el color es oscuro.
- SEGURIDAD. Y para mí este apartado es primordial.
Tu casco preferentemente debe incorporar el sistema PINLOCK (que es una "pantalla" que va por dentro de la pantalla/visera del casco, y es el mejor sistema antivaho, para que no se empañe con la respiración/transpiración). La alternativa es un spray antivaho que por lo que he leído no cumple bien su función.
Sistema de cierre al cuello, llamado barbuquejo. Tenemos tres tipos: el micrométrico es el cierre "de carraca", que hace ruido cuando lo ajustas y consta de un punto de bloqueo con un botón, y una tira plástica o de metal con muescas, que es lo que cierra. No lo recomiendan por desgaste y fallo en pruebas de seguridad. Luego está el cierre de tipo "cinturón de seguridad", que es rápido, cómodo de poner y quitar, pero no tan fiable como el último sistema. Y el llamado doble D o de anillas es el sistema 100% seguro, más incómodo de poner y quitar pero lo más seguro.
En cuanto a la talla, el casco debe ser una extensión de tu cabeza. No bailar si mueves la cabeza pero tan importante es eso como que no te comprima la cara/mejillas. Piensa que el casco cederá un poco con el tiempo. Pruébate varias tallas y déjatelo puesto unos minutos a ver si te aprieta o adormece la cara.
Creo que es lo principal del casco, en resumen: INTEGRAL, con PIN-LOCK, cierre tipo DOBLE D, y que te vaya ajustado sin comprimir. Como "extras" está el tema de las "gafas de sol" integradas y otros añadidos que obvio porque ya hablaríamos de cascos de 500€ y más y no es lo que estoy tratando aquí.
LA CHAQUETA/MONO/GUANTES/BOTAS
Básicamente en caso de accidente o caídas tontas lo que más probablemente impacte primero con el suelo sean las manos y/o torso y/o rodillas.
En guantes tenemos de verano, de invierno y de entretiempo. Para nosotros que queremos gastar poco y que sirva para cualquier situación, inicialmente optaremos por unos guantes de invierno (son los únicos impermeables) y buscamos algo que no abrigue demasiado (y en caso de frío podemos usar los "sotoguantes" creo que es el nombre, que aportan más protección térmica). Es imprescindible que tengas protección rígida o semirrígida en los nudillos, y que nos ajusten bien.
Para proteger el cuerpo elegiremos entre chaqueta y mono de una o dos piezas. Lógicamente buscamos algo que te proteja del frío, a ser posible impermeable, y con protecciones en hombros, codos y espalda. Los materiales principales son el CUERO y la CORDURA.
[19/04/2017 @falcon.] Creo que la mayoría se inclina en que sea por lo menos fabricada en CORDURA 600d y 100% impermeable; y con que las protecciones sean homologadas ya solo queda ver cual te gusta mas. [19/04/2017 @falcon.]
Y de las botas nada más dejo el hueco para añadirlo posteriormente.
CONDUCCIÓN
Personalmente recomiendo al menos un par de prácticas de autoescuela, donde te enseñen cambios de marchas y sobretodo A FRENAR DE FORMA SEGURA. Aún así, escribo algunos comentarios desde mi experiencia (2-3 semanas con moto).
- ¿Como subir a mi moto (tipo naked/sport)?. Creo que la mayoría, si no todas, tienen el tubo de escape en la derecha y el caballete en la izquierda. Pues bien, la recomendación es con la mano derecha presionar el freno y después "lanzar" la pierna por encima de la moto, sentarse, y ya puedes quitar el caballete y soltar el freno. Si os acostumbráis a subir y bajar siempre presionando el freno evitaréis algunos sustitos, porque si la moto se mueve, sólo lo va a hacer en el plano izquierda derecha (de la moto), y sin el freno apretado puede moverse también adelante y atrás. Un "truco" es que dejando una marcha puesta hace las veces de freno de mano (útil para aparcar).
- "HACIA DONDE MIRAS, VA LA MOTO". Y es así de cierto, sobretodo al girar en ciudad (a baja velocidad). En moto es más importante no distraer tu atención de la conducción porque recordemos que un golpecito "de pueblo", cuando vas en moto, es una caída.
- Para frenar el manillar debe estar recto, y con eso me refiero al ejemplo que sales de una intersección/cruce y un coche se salta un ceda y te obliga a frenar. Al menos esto debemos tenerlo en cuenta los novatos. Si frenas hasta parar, a baja velocidad y girando, la moto va al suelo. Aunque creo que tiene truco (que no he aprendido todavía) y es en esos giros llevar la pierna hacia donde giras estirada, para reaccionar rápido.
- Posición de las manos y los pies. El primer día que cogí mi moto iba muy tenso (primera vez en mi moto, 1a vez en circulación con tráfico, 3a vez que me subía a una moto en mi vida) y llegué a casa agotado de tobillos y muñecas. He ido descubriendo (y si lo hago mal corregidme) que tengo que llevar AMBOS PIES apoyados en los estribos de forma cómoda y que te permitan reaccionar ante un cambio de marcha o frenada, pero el pie derecho no llevarlo todo el camino sobre el freno trasero, porque al no apoyarlo cargas el tobillo.
Como comentario, el PIE IZQUIERDO CAMBIA DE MARCHAS, y el PIE DERECHO FRENA LA RUEDA DE ATRÁS.
Respecto a las manos, la MANO IZQUIERDA CONTROLA EL EMBRAGUE, mientras que la MANO DERECHA ACELERA y FRENA LA RUEDA DELANTERA.
La mano izquierda suelo llevarla cogiendo el puño, con DOS DEDOS EXTENDIDOS hacia el embrague (índice y corazón). Ésta misma posición, con DOS DEDOS EXTENDIDOS se puede llevar en la mano derecha (mismos dedos), pero a mi en concreto me carga la muñeca, y estoy probando a girar el puño del gas con la "pinza" que se forma entre el pulgar y el dedo índice (como si cogieses un vaso), y los 4 dedos extendidos hacia el freno delantero.
- FRENAR EN MOTO. Como introducción tengo que decir que en la mayoría de los coches el motor transmite la fuerza a las ruedas delanteras (TRACCIÓN) y no a las ruedas traseras (PROPULSIÓN). El freno de servicio o pedal de freno, frena esas ruedas. El freno de mano frena las ruedas traseras. Eso en el coche. Y apoyan 4 ruedas.
En moto la rueda trasera recibe la fuerza del motor, pero solo apoyan dos ruedas, y por eso hay que hacer "frenada combinada", es decir, frenar con los dos frenos.
Primero se pisa el freno trasero (pie derecho) pero NUNCA A FONDO, o derrapará. Después PROGRESIVAMENTE se presiona el freno delantero, primero suave y luego tan al fondo como la situación lo requiera pero NUNCA DE GOLPE, o la rueda trasera se levantará, por la pérdida de adherencia y lo mínimo es el susto, y puede acabar en caída. Y simultáneamente a frenar, reduciremos una marcha para activar el FRENO MOTOR.
Resumen: pisar 1/3 freno trasero (pie derecho), después tocamos el freno delantero (mano derecha) y progresivamente vamos presionando más Y SIMULTÁNEAMENTE (A LA VEZ) presionamos el embrague, y bajamos una marcha, y soltamos el embrague.
Para activar el freno motor es imprescindible bajar una marcha y SOLTAR EL EMBRAGUE, para que el motor ejerza su fuerza de frenada. Cuando ya vas a parar es cuando presionas el embrague de nuevo para que no se cale la moto.
- CAMBIO DE MARCHAS Y REVOLUCIONES (rpm). Es lo primero que me llamó la atención, las motos se conducen a más revoluciones que los coches (2.500rpm en diésel, 3.000 en gasolina). Dependerá de la moto, pero en mi experiencia personal, hay que escuchar al motor y hacer aceleraciones suaves, porque si das gas a fondo, las rpm suben mucho pero NO TRANSMITE LA FUERZA A LA RUEDA.
La clave es no llegar a la zona roja del cuentaRPM, e ir conociendo a tu máquina. Y ayudan los manuales, los vendedores (si preguntas y son majos, jeje) y grupetes de moteros con los que te reúnas para alguna ruta y mejorar.
[19/04/2017] Lo que me han ido recomendando es que "estire las marchas", es decir, si la zona roja entra a las 11mil rpm, cambiar de marcha a las 10mil. [19/04/2017]
- Respecto a los espejos retrovisores, es "fácil" porque venimos de conducir coche, pero la referencia en este caso serán nuestros hombros. Que se vean en el retrovisor pero sin ocupar mucho, y que veas en ambos lo que tienes detrás y a los lados.
- En la conducción con tráfico es IMPRESCINDIBLE TODA TU ATENCIÓN, considera que todos te van a joder y que eres invisible, y actúa en consecuencia. HAZTE VER, usa el claxon si es necesario, asegúrate de que te ven los coches y estate preparado para que te coman el carril, frenen de repente, abran una puerta (coche parado), etc. Mil ojos.
Yo de momento me posiciono parecido a cuando llevo coche pero con MAS DISTANCIA DE SEGURIDAD, más separado vaya, y pendiente de lo que pasa en la carretera por delante, detrás, a los lados y a lo lejos (para que luego digan de los hombres una cosa a la vez jajajaja).
- Autovía: vi en un vídeo (no recuerdo de quién, tal vez Majes) que tenemos que cambiar el chip de los carriles. Cada carril de coche (digamos que hay dos en este ejemplo) se puede dividir en dos o tres carriles de moto (ejemplo, 4 carriles o 6 carriles). Y según lo que pase alrededor nos colocaremos en uno u otro.
Ejemplo: te van a adelantar y además va bastante rápido el coche, pues te posicionas en la parte derecha del carril y así recibes menos viento y reduces la posibilidad de susto (hay conductores muy poco respetuosos).
- Rotondas. En otro vídeo, creo que era de "autoescuela 7", explicaba que en las rotondas, los novatos, lo mejor es ponerse EN EL CARRIL EXTERIOR, pero en la parte más cercana al centro de la rotonda (rotonda=Donuts, pues cerca del agujerito del Donuts). Así evitamos que nos rebasen por el mismo carril y nos den un susto o "toque", que recordemos que en moto es igual a caída.
Ya llevo un buen rato pensando y escribiendo, y como tengo previsión de ir modificando para corregir errores que detectéis y/o añadir información que yo no conozco, pues voy a terminar aquí por ahora e iré recopilando este "peazo resumen para novatísimos del permiso B / carnet de coche".
Un saludo!
Y espero ayudar a esos moteros tardíos que, como yo, quieren información antes de tomar decisiones y no la encuentran concentrada en un mismo sitio/post.
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