Par de apriete o torque.

[Peral23]

Hola compañeros.
Tengo una duda ya que hay infinidad de respuestas sobre este tema.
Me imagino que ya sea moto grande,mediana o pequeña cada una lleva un par de apriete específico para su tornilleria.
Piues bien, la cuestión es que solo biene en el manual del usuario el apriete del tapon del cárter, la del eje tanto trasero como delantero y creo recordar el del tornillo de vaciado del refigerante.

Mi pregunta es si hay alguna manera de saber el torque de los tornillos que aguantan la bomba de freno al manillar y similares.
Yo siempre hago una ralla para no pasarme de rosca en estos tornillos.
Pero ahora que me compre una dinamometrica, pues me gustaría que lo que hago sea algo más profesional por decirlo de alguna manera.

El problema es que si que los marcó y al apretar los dejo en la marca, pero no se su torque real...
Muchas gracias

 

[raizenenmoto]

Hola compañeros.
Tengo una duda ya que hay infinidad de respuestas sobre este tema.
Me imagino que ya sea moto grande,mediana o pequeña cada una lleva un par de apriete específico para su tornilleria.
Piues bien, la cuestión es que solo biene en el manual del usuario el apriete del tapon del cárter, la del eje tanto trasero como delantero y creo recordar el del tornillo de vaciado del refigerante.

Mi pregunta es si hay alguna manera de saber el torque de los tornillos que aguantan la bomba de freno al manillar y similares.
Yo siempre hago una ralla para no pasarme de rosca en estos tornillos.
Pero ahora que me compre una dinamometrica, pues me gustaría que lo que hago sea algo más profesional por decirlo de alguna manera.

El problema es que si que los marcó y al apretar los dejo en la marca, pero no se su torque real...
Muchas gracias

Buenas, no sé yo cuanto será de efectivo lo de la raya porque una vez que sacas el tornillo ahora mismo no sabría decirte si vuelve en la misma posición o por ejemplo tiene 2 o 3 formas de entrar en su orificio (no sé si me he explicado), podrías decir también el modelo de moto que tienes y así a lo mejor alguno de nosotros tiene el manual de taller donde deben estar todos los pares de apriete, pero si no fuera el caso siempre puedes optar por pares genéricos, por ejemplo, en los talleres de neumáticos no creo que aprieten los ejes de la rueda y caliper a su correcto par, ya que para empezar usan la neumática para apretarlos...

Otra opción, si no me equivoco, sería coger la dinamométrica y hacer lo mismo, pero al contrario e ir incrementando el par poco a poco hasta que consigas desenroscar el tornillo (repito, no sé si se puede hacer), entonces apuntas el par con el que has desenroscado el tornillo para después apretarlo a ese mismo par. Y sino pues hacerlo poco a poco apretando con mucho tiento, poco a poco hasta que veas que la dinamométrica en vez de hacer el clac... ves que empieza a girar el tornillo... sí... lo sé... es la opción menos recomendada y más cutre, pero creo que puede ser efectiva jajajaja

Mucha suerte!

 

[isko406]

Normalmente en el manual de taller viene todos lo pares de apriete de todos los tornillo habidos y por haber en una moto.

 

[LeDrof]

Busca el manual de taller. Y compara, si puedes, lo que dice ese manual con el manual de usuario. No te fíes del apriete de los tornillos que lleva una moto usada si no los apretaste tu según manual. En los talleres se tira mucho de herramientas neumáticas y se omite el uso de la dinamométrica en muchos casos (aceptable en unos casos, pero no en todo). También que uno a base de apretar, le termina cogiendo la medida "a ojo", y no hay garantía de que el apriete sea exactamente el que se supone que debe llevar.

La primera vez que se aprieta un tornillo nuevo, este se estira. A tener en cuenta si nos ponemos puntillosos, que una marca no garantiza el mismo par la segunda vez que se aprieta el mismo tornillo. Antes de popularizarse las llaves dinamométricas, el par de apriete se daba con goniómetros, que medían precisamente esa deformación (sólo era fiable con tornillos nuevos).

Medir la fuerza necesaria para quitar el tornillo no es válido. los tornillos con el tiempo generalmente se adhieren más por la mugre, mini deformación de los materiales, oxidación...

Los tornillos tienen un par máximo de apriete hasta dónde aguantan la tensión entre el esfuerzo aplicado en la cabeza, y la fricción generada en la rosca. Estos valores están disponibles en internet investigando un poco, sólo se necesita conocer el paso de rosca, medidas del tornillo y materiales de tornillo y cuerpo dónde se aloja. Repito, son valores máximos teóricos.

Un truco para salir del paso es hacer una marca en el tornillo y contar las vueltas (y fracción) que das hasta que logras sacarlo completamente. Al atornillar de nuevo, yo le daría entre 1/4 y 1/2 vuelta menos, por si las moscas. Algunos tornillos (del motor) hay que ponerlos nuevos cada vez que se quitan.

Siempre es mejor apretar de menos que de más: reapretar un tornillo es un momento, sacar un tornillo partido o, peor, rehacer una rosca es una buena jodienda, por experiencia te lo digo

 

[dESK0]

TOSUGA, Tornillería y Suministros Gallegos S.L.

www.tosuga.com

En caso de no tener los aprietes específicos siempre se puede usar una tabla ISO

 

[dESK0]

TOSUGA, Tornillería y Suministros Gallegos S.L.

www.tosuga.com

En caso de no tener los aprietes específicos siempre se puede usar una tabla ISO

 

[LeDrof]

TOSUGA, Tornillería y Suministros Gallegos S.L.

www.tosuga.com

En caso de no tener los aprietes específicos siempre se puede usar una tabla ISO

Siempre y cuando tornillo y tuerca, o tornillo y pieza, sean del mismo grado. Y siempre que sepas el grado. Y que sea rosca métrica.

 

[Peral23]

Buenas, no sé yo cuanto será de efectivo lo de la raya porque una vez que sacas el tornillo ahora mismo no sabría decirte si vuelve en la misma posición o por ejemplo tiene 2 o 3 formas de entrar en su orificio (no sé si me he explicado), podrías decir también el modelo de moto que tienes y así a lo mejor alguno de nosotros tiene el manual de taller donde deben estar todos los pares de apriete, pero si no fuera el caso siempre puedes optar por pares genéricos, por ejemplo, en los talleres de neumáticos no creo que aprieten los ejes de la rueda y caliper a su correcto par, ya que para empezar usan la neumática para apretarlos...

Otra opción, si no me equivoco, sería coger la dinamométrica y hacer lo mismo, pero al contrario e ir incrementando el par poco a poco hasta que consigas desenroscar el tornillo (repito, no sé si se puede hacer), entonces apuntas el par con el que has desenroscado el tornillo para después apretarlo a ese mismo par. Y sino pues hacerlo poco a poco apretando con mucho tiento, poco a poco hasta que veas que la dinamométrica en vez de hacer el clac... ves que empieza a girar el tornillo... sí... lo sé... es la opción menos recomendada y más cutre, pero creo que puede ser efectiva jajajaja

Mucha suerte!

Buenas... lo de la marca tienes toda la razón, ya que como dices no siempre lo metes igual. Pero es lo más fiable que conozco por el momento.
La llave dinamometrica ya la tengo en casa, lo que pasa que el mínimo de par que tiene es de 5 nm, asta los 25 nm.

Y en el manual de taller no pone nada de los pares de apriete de muchos sitios.

 

[Peral23]

Siempre y cuando tornillo y tuerca, o tornillo y pieza, sean del mismo grado. Y siempre que sepas el grado. Y que sea rosca métrica.

Muchas gracias lo miraré.
Que en principio para el apriete del tornillo de vaciado de la bomba de agua y el del drenaje de hacerte si están especificados en el manual, el resto no.

Mi moto es una benelli leoncino.
Claro que lo mejor es tornillo nuevo en estos casos y ha su par especificado y a correr.
Yo cuando los aprieto a ojo, una vez veo que esta ya casi duro le doy un cuarto más y listo.
Hablo de tornilleria básica como la de los puños etc.
Ya si tuviese que sacar del motor ya tiraría de la dinamométrica.
Pero si que es curiosidad de poder tener el apriete correcto de toda la tornilleria para estar seguro de no pasar las roscas.
De todas maneras me tengo mirado un kit de reparación de roscas y machos por si se diera el caso de tener que reparar alguna...

Muchas gracias compañeros

 

[raizenenmoto]

Buenas... lo de la marca tienes toda la razón, ya que como dices no siempre lo metes igual. Pero es lo más fiable que conozco por el momento.
La llave dinamometrica ya la tengo en casa, lo que pasa que el mínimo de par que tiene es de 5 nm, asta los 25 nm.

Y en el manual de taller no pone nada de los pares de apriete de muchos sitios.

Con esa dinamométrica podrás hacer algunas cosas a la moto más "finas" como reglaje de válvulas y apriete de algunos elementos que no necesites que tengan mucho par, vigila porque tanto en el máximo como en el mínimo de la dinamométrica no serán tan exactos como los valores intermedios a la hora de dar el par. En mi caso yo a parte de una dinamométrica pequeña también tengo una más grande para dar el par a los ejes de las ruedas, tornillería del bastidor o incluso para las pinzas de freno ya que me parece que con esa no podrás apretarlas a su par necesario.

Se que no son baratas pero sería lo suyo, tener al menos 2 dinamométricas para poder realizar el apriete de toda la tornillería de la moto.

 

[Peral23]

Con esa dinamométrica podrás hacer algunas cosas a la moto más "finas" como reglaje de válvulas y apriete de algunos elementos que no necesites que tengan mucho par, vigila porque tanto en el máximo como en el mínimo de la dinamométrica no serán tan exactos como los valores intermedios a la hora de dar el par. En mi caso yo a parte de una dinamométrica pequeña también tengo una más grande para dar el par a los ejes de las ruedas, tornillería del bastidor o incluso para las pinzas de freno ya que me parece que con esa no podrás apretarlas a su par necesario.

Se que no son baratas pero sería lo suyo, tener al menos 2 dinamométricas para poder realizar el apriete de toda la tornillería de la moto.

Tienes razon...estoy pensado en comprar otra de más par de aprietes.

La que tengo es para el tapon de vacío del aceite y el de la bomba de agua.
Para hacer el cambio de las pastillas de freno necesitaría una de de como mínimo que empezará entre 20 nm y 30 nm asta los 140 nm o más para la rueda trasera, pinzas etc

 

[Peral23]

Que la mia la pille en autodoc, me costó ya con el certificado de calibración casi 50e.
Pero por experiencia es bueno tener las herramientas adecuadas que luego pasa lobque pasa.

 

[raizenenmoto]

Que la mia la pille en autodoc, me costó ya con el certificado de calibración casi 50e.
Pero por experiencia es bueno tener las herramientas adecuadas que luego pasa lobque pasa.

Yo tengo estas de amazon, van muy bien:

Llave dinamométrica 1/4" (5-25Nm): https://amzn.to/2ZEhmb8
Llave dinamométrica 3/8" (19-110Nm): https://amzn.to/37S7v67

Veo que ya no funcionan los link, son de amazon las que yo tengo de la marca Tracklife o algo así creo pero ya no la venden parece...

Lo mejor es mirar los comentarios antes de comprarla.

 

[dESK0]

Siempre y cuando tornillo y tuerca, o tornillo y pieza, sean del mismo grado. Y siempre que sepas el grado. Y que sea rosca métrica.

Completamente de acuerdo. Es difícil saber la calidad de un material o de una tuerca (los tornillos si suelen ir marcados con su grado) pero en ausencia de datos oficiales del fabricante siempre será mejor usar unos valores recomendados por las tablas que ir a lo bruto o dejar algo flojo.
Hay tablas de apriete para diferentes tipos de rosca y grado

 

[dESK0]

Buenas... lo de la marca tienes toda la razón, ya que como dices no siempre lo metes igual. Pero es lo más fiable que conozco por el momento.
La llave dinamometrica ya la tengo en casa, lo que pasa que el mínimo de par que tiene es de 5 nm, asta los 25 nm.

Y en el manual de taller no pone nada de los pares de apriete de muchos sitios.

Un tornillo siempre entra en la misma posición, en la rosca (tanto de tuerca como de tornillo) solo hay 1 hilo. Hay roscas de doble hilo, pero son muy raras de ver y poco utilizadas

 

[LeDrof]

Así es: roscas de varios hilos suele ser para agarrar en materiales muy blandos.

Enviat des del meu CUBOT KING KONG usant Tapatalk

 

[sergio_902]

Hola compañeros.
Tengo una duda ya que hay infinidad de respuestas sobre este tema.
Me imagino que ya sea moto grande,mediana o pequeña cada una lleva un par de apriete específico para su tornilleria.
Piues bien, la cuestión es que solo biene en el manual del usuario el apriete del tapon del cárter, la del eje tanto trasero como delantero y creo recordar el del tornillo de vaciado del refigerante.

Mi pregunta es si hay alguna manera de saber el torque de los tornillos que aguantan la bomba de freno al manillar y similares.
Yo siempre hago una ralla para no pasarme de rosca en estos tornillos.
Pero ahora que me compre una dinamometrica, pues me gustaría que lo que hago sea algo más profesional por decirlo de alguna manera.

El problema es que si que los marcó y al apretar los dejo en la marca, pero no se su torque real...
Muchas gracias

Si el tornillo enrrosca en acero aprietalo bien fuerte y ya está.
Si lo hace sobre plástico o aluminio ándate con cuidado de no pasarte.
Los espárragos largos también son delicados porque los puedes estirar.

 

[dESK0]

Si el tornillo enrrosca en acero aprietalo bien fuerte y ya está.
Si lo hace sobre plástico o aluminio ándate con cuidado de no pasarte.
Los espárragos largos también son delicados porque los puedes estirar.

Mucho cuidado porque un tornillo de M6 o más pequeño no es tan difícil de romper en una rosca de acero

 

[sergio_902]

Mucho cuidado porque un tornillo de M6 o más pequeño no es tan difícil de romper en una rosca de acero

Lógicamente. También hay que tener un poco de vista, no es la rueda de un camión.

Pero con los de aluminio hay que tener especial cuidado y hacerlo con la dinamometrica a ser posible.

 

[Peral23]

Ok compañeros. Ya está esto más clarinete jajjajaja.
La dinamométrica creo por lo que comentáis que ha sido una buena compra.
Y en cuanto depende de donde enrrosque el tornillo, acero o aluminio más vale tener ojo.
Además que creo que pocas parte donde se enrrosca los tornillos son de acero, por no decir ninguna.
Los que no pueda mirar el torque con un ajuste ya casi vale.
Y donde le pueda meter la dinamométrica mejor