Mejorar suspensión y frenos Daelim Roadwin

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Pyro

Member
Os dejo un par de post que hice en otro foro sobre la actulizacion de la suspesion de la roadwin,

esto es extrapolable a cualquier otra moto.
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Preparacion de suspensiones y cambio de bomba de freno
Pyro81 dijo:
Hace tiempo que no hacia un post de estos :mrgreen: el caso es que he hecho unos cambio en la road.

1º Preparacion de suspensiones

El caso es que cuando frenaba notaba como se hundia la suspension y midiendo el recorrido vi que me hacia tope cada dos por tres en cualquier frenada mas o menos fuerte.

Pues como ya lo he hehco en otras motos, decido endurecer la suspension, en dos pasos


  • Como no tengo control de paso de hidraulicos aumento la viscosidad de una 5w de serie a un 15w.

  • Recorto el muelle y precargo
al recortar el muelle como cada espira en si es un muelle con una K determinada (la fuerza que hace), cuando pones en serie muchas espiras es la suma de los inverso de la K de cada muelle.

resumiendo, si quitas espiras, se endurece y si pones espiras se ablanda.

en mi caso el muelle tiene 62 espiras y se tratas de un muelle progresivo, las espiras mas juntas no tienen menos fuerza que la cortas, lo qeu pasa es que se juntan antes y al juntarse desaparece su efecto de meulle (no se puede comprimir mas), quedando sólo las mas separadas y por tanto aumentado la K resultante, 

En mi caso lo que hice es cortar 8 espiras de las 62 que tiene, lo normal es qeu tenga una K=7kNm por lo que el resultado de la K nueva es:

7kNm*62/(62-8)=8,03kNm

Las motos R llevan una K de 10kNm y eso es una locura para carretera y mas sabiendo que la road es mas ligera y le afecta mas todavia, por eso preferia quedarma corto, y ya os digo que estoy mucho mas contento.

El caso es que ha que desmontar la horquilla, si pones peso detras y desmontas la rueda delantera, la carga de detras.
antes de soltar es mejor aflozar un cuarto de vuelta las tapas de las horquillas (las tuercas cromadas) marcada como15 en la siguente figura



soltamos, el guradabarros, pinza de freno, rueda...
y soltamos tambiens en las tijas las barras y los semimanillares

sacamos las  barras deslizando hacia abajo de y las tenemos fuera

Una vez fuera quitamos los tapones y luego muelles poco a poco para no ponerlo todo perdido de aceite. (fijaron que las parte que las espiras mas comprimidas va arriba)



Retraemos al barra asta a bajo sin lo muelle, ya no hay nada que le haga fuerza para abajo y medimos la distancia desde el borde al aceite, a mi me salio 240mm



una vez que sabemos la distancia vaciamos el aceite de las horquillas



cortamos los muelles



Echamos el aceite nuevo y en mi caso dejo 220mm, por el tema de que mis precargas ocupan menos volumen que la parte de muelle extraida y por darle un menor tope tecnico pero mientra que dejeis mas de 240mm vela, gastareis 250cc de liquido de horquillas en cada barra, (mas o menos). todo esto con la barra contraida a tope

limpiamos bien los muelles para que no queden virutas despues de cortarlos.



8 espiras son unos 5cm, estos 5cm los debeis sutituir o las barras se contraes y perdeis la mitad su longitud efectiva. pero par eso estan las precargas, en mi caso hechas con tubo de acero de 30mm de radio



en mi caso queria cambiarle el SAG por los que las he puesto un pelo mas largos 6cm (no os recomiendo mas ya que casi tengo un SAG ahora de 1cm, y la miacarga mas delante que uan de serie por los semis que llevo)



Las arandelas que llevo es para ajustas mejory dar mas supefice de apoyo a los muelles.

En el caso de coger lel tubo de 30mm no entra por poco, y el tubo de 25mm queda muy bailon. Partiendo de la base que el el perimetro es proporcianal al radio por 2*pi, acorto el perimetro 6mm para dejarlos el 29mm de radio.



Lo siquiente, es montar las horquillas sin precargas, y porque? porque ya os digo que no hay tu tia de montarlas a pelo, y menos despues de endurecer.

Montamos en las moto las horquillas, y una vez montadas con las ruedas ti todo recordar dejarlas a la misma altura ponemos las precargas. sera mas comodo sin los semis montados, y cuidado con el tubo de la bomba de freno 

Para poner la precargas lo didea es dos personas, uno empuja hacia abajo  para que la tapa rosque y otro hacia gira la carraca para enroscar la tapa.

2º bomba de freno 

Esta la he cambiado por el tema de que cuando hacia frenadas fuertes, perdia progresividad. Con la nueva bomba el tacto es mucho mejor

Por ebay me pilla la bomba por 44€




Esto es sencillo, desmontas una y pones la otra, son literalmente 3 tornillos

dos que sujetan a la barra y otro que sujeta el latiguillo, y es sustituir uno por otro




muchoa habreis notado que la deposito no es el de la fots, es que se me jodio asi que lo cambie por otro que me costo 6€

foto

El problema es que le circuito os pillara mucho aire y tendreis que sangrarlo por completo.

Para eso con tuvo de riego o de silicona para acuarios y una jeringa de 60ml podeis hacer una bomba de vacio para purgar todo el freno, por el sangrador pones el tubo y absorbes con al jeringa mientras hechas líquido de frenos por el botecito



A parte cambie tambien las maneta del embrague a juego:





Me ha quedado un post larguito  XD
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Cambio del amortiguador de la road por uno de CBR
Pyro81 dijo:
Todo viene a que mejore la suspension delantera en otro post, y anterioemente llevando la moto de un colega a su casa, una road R vi que mi amortiguador esta muy blando, el caso es que esta hecho chicle, y sumando a horquilla mas dura tenemos que se comporta peor de atras, flaneaba demasiado.

Buscando y ya que te pones a cambiar, mi idea algo decente, cosa que me lleva rondando mucho tiempo la cabeza.

La putada es que el de la road es un amotiguador muy raro, de medide 250mm y esas medida solo son tipica es en este tipo de suspensión doble de las neoclasicas



El problema es que estan pensadas para trabajar con doble amortiguador, es decir uno a cada lado. y para conseguir la misma fuerza deberia poner dos, y eso complica el asunto

al final decidi usar uno normal modificando alguna cosilla de la road.

Amortiguador de CBR900rr desde  2001-2003 las  929 o 954 que tienen 285mm de amortifuado, el resto tienes 290 para arriba, que la media estandar. La otra ventaja que tiene es que al tratarse una moto antigua hay despiece barato, lo que nos viene muy bien al bolsillo. En concreto este amortiguador me salio por 60€.




abriendo para meter mano


comparando los dos amortiguadore, el de la road es de 250mm por lo que a priori no son compatibles


Tornillos
el inferior que va al basculante es de grado 10


superior que va al chasis es grado 8


Lo normal es que fueran grado 10 que es lo normal en la amortiguacion y tambien se conocen casos de que partan los tornillos, casi seguro que es el de arriba. yo para curarme en salurz ya que este amortiguador es mas duro y trasmitira menos, he pil,ado de Grado 12.8 que son los mas altos, en teoria partirá antes el chasis o el amortiguador

Como hemos visto antes unos es más grande que otro





Al es uno mas grande que otro esto era de esperar, y subir mucho de detras no es opcional porque si no la cadena rozaria mucho contra el basculante, y no estamos para perder CV en tonterias de estas  :risas: 

Asi que toca hacer un postizo




El comportamiento normal de la amoriguacion no varia mucho en el tema de los recorridos como se ven en la siguiente figura: (supongo 30mm de variacion en el amortiguador de la road (no creoque trabaje mas)y 40mm en el de la cbr es que es el maximo normal que trabaja un amortiguador de este tipo)


Lo unico  que para hacerl ya tengo material, son las bieletas que me dieron con el amoriguador, son de alumino supongo que serie 7000 por la dureza que tiene, y porque es el que se usan en amortiguación normalmente.

Fijaros en el detalle que todos los tornillos son de grado 10.

Paso las medias que quiero a las bieletas,


Taladro y corto con una sierra de metales.


Compruebo que las medidas propuestas se corresponden con lo que deseamos

tiene buen pintacon unos tornillos tuercas y arandelas las llevas a su posicion apretando

Uno de los problemas que nos encotraremos es que aun cortado, deberemos deformar la piezas postizas, para poder meterlas en el alojamiento



Y esto sería la pieza sujeta manteniendo la forma deseada


como coantl suelta vuelve a su posicion y para que esto no pase se debera mantener la posicion mientras libera tensiones, sino con el tiempo veras que vuelve a su posición, esto tarda una semana pero se puede acelerar.

Calentando la pieza para que se quede con la forma, el aluminio empieza a perder propiedades mecanicas a partir de 180ºC lo que hace que la fuerza que hemos aplicado para su deformación libere tensiones internas quedandose con la forma final deseada sin que se vuelva por elasticidad a su posicion primitiva y sea su nueva posicion natural. el ciclo de calor que le pongo es de 200ºC y luego subienod hasta hasta 250ºC durante dos horas, el punto de fusion del aluminio son 660ºC asi que con un horno de casa no se funde, 



El papel de aluminio es para no rayar la badenja

Nunca pensasteis que se puede cocinar para una moto  :meparto: 

en la moto he tenido que modificar un poco el anclaje superior del amoriguador. para poder meter el postizo



al final el montaje queda asi




el caso es que quda asi que es muy alta, para mi cuando me monto, perfecta, me queda como la daytona, pero esta muy alta porque el caballete solo roza con el suelo y no sujeta y con la pata de cabra se queda muy escorada, eso si, a mi me gusta la sensacion cuando me monto, pero se ve en rara:


Tambien como veis roza mucho la cadena aunque so con mi peso se minimiza :meparto:



Esto todavia no lo he pusto porque la final piza deberia poner mas distancia que la me marque, unos +10mm en la distancia de 40mm, es decir dejarla con 50mm
Como la pieza postiza tratara de rotar, esta apoyara sobre el chasis, de tal manera que deberemos reforzar la zona


no se lo puesto todavia, pero como veo qeu voy a tener que cambiar la pieza ya actualizaré cuando lo haga.

PD: Como vei he tenidop que cambiar el filtro y poner uno conico, porque con el nuevo amortiguador no cabe el airbox de serie
 

duke125

Member
RE: Actulizacion de suspension de la roadwin

Joder macho vaya curre! Como sigas así te haces una R1 de una roadwin xD

En serio, post así merecen la pena, bravo!!
 
RE: Actulizacion de suspension de la roadwin

Pues no es la única cosa que lleva modificada. Sentaos y poneos cómodos......
 

Pyro

Member
RE: Actulizacion de suspension de la roadwin

Bueno, vamos con las sensaciones auqnue de momento no podre ser todo especifico que me gustaria, asi primero enumerare las cosas que han cambiado

Primero, al levantar de atras consigo tener menos lanzamiento y avance, y cargo mas el tren delantero, lo que la hace mas nerviosa a la hora de entrar en curva, pero mas control en el giro, (y tambien mas cansada porque pones mas peso en las muñecas pero ya estoy acostumbrado)

Segundo, hoy viviendo hace -2ºC ya en el centro, y he esquivado una placa de hielo, asi que no esta la cosa como para jugarse el tipo a ver si toco rodilla XD

Donde mas puedo hablar es cuadno pasas zonas bachedas, antes esta acostumbrado a que la moto tardara en estabilizarse y hacia un rebote despues de pasa el baden, y teneias que esperar a ese rebote para poder tumbar por ejemplo, ahora nada de nada, ni rebote ni nada.

en otro punto que puedo habla es haciendo ese cuando limpias la rueda (muchos dicen que es calentar, se equivocan es limpìar), nostas que la moto no tiene como pereza de cambiar de un lado a otro (esto tambien es por ir mas alto)

La moto todo el rato en su sitio, siempre dispuesta a lo que la pidas la verdad el cambio merece la pena.
 

duke125

Member
RE: Actulizacion de suspension de la roadwin

Y qué más cosas llevas modificada?? Cuéntanos!!
 

Majes

Administrator
Staff member
RE: Actulizacion de suspension de la roadwin

Waw, piro, te pongo enseguida la medalla de bricomaníaco... Son unas guías excelentes! Se ve que entiendes y que sabes lo que haces, son unas guías superdetalladas y muy muy bien explicadas, me has dejado impactadísimo. He aprendido mucho.

Eso sí, te cambio el título para que sea un pelín mas exacto!
 

Pyro

Member
RE: Actulizacion de suspension de la roadwin

duke125 dijo:
Y qué más cosas llevas modificada?? Cuéntanos!!
¿modificaciones a parte de estas?
  1. Semimanillares mas bajos (se ve en las fotos)
  2. El filtro del aire lo habia modificado para que fuera Ram air como el de la ZZR, aparte tenei una EDF para meterle mas aire en plan turbo, pero con esta ultima modificación lo que teniedo que quitar, pero tengo la intencion de volver a ponerlo.
  3. Pantalla de datos de la moto (voltage, temp motor, hora, temp exterior) Tengo otra para la temp del aciete pero la voy a quitar.
  4. Latiguillo metalico, (tengo que ponerlo, pero son 5 min)
  5. Luces Led es una chorrada pero bueno.
  6. Tornillos de tapa de balancines (los de seria acavan perdiendo aceite)
  7. Centralita reprogramable, la hice para una premoto3, pero la desarrolle en la roadwin, ahora tengo que hacerla otra ya para la roadwin.
  8. Pipa NGK
  9. Toma USB
  10. Alarma
  11. Sistema de recarga balance de baterias (esta la puse para la daytona, por las mañana mientras enciendo la roadwin recarga tambien la bateria de la daytona, pero esto es por un "problema de la daytona").
Esto asi que me acuerde, pero tengo mas planes para ella :roto2:
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Majes dijo:
Waw, piro, te pongo enseguida la medalla de bricomaníaco... Son unas guías excelentes! Se ve que entiendes y que sabes lo que haces, son unas guías superdetalladas y muy muy bien explicadas, me has dejado impactadísimo. He aprendido mucho.

Eso sí, te cambio el título para que sea un pelín mas exacto!
esque no me acordaba que en el otro post tambien tenia el tema de los frenos XD
 

Pyro

Member
jajaja he visto lo de las medallas, esto es como lo de los pokemon, ¿no? hazte con todos XD
 

TAMERLAN

Well-Known Member
Pyro dijo:
[*]El filtro del aire lo habia modificado para que fuera Ram air como el de la ZZR, aparte tenei una EDF para meterle mas aire en plan turbo, pero con esta ultima modificación lo que teniedo que quitar, pero tengo la intencion de volver a ponerlo.
Yo creo que no vas a triunfar.
Lo del ram air, lo estuve mirando yo para otra moto que tuve ( a finales de los 90) y por lo que pude averiguar, la presión del aire (por si sola) al estar en movimiento solo mejora el rendimiento a partir de 200km/h.
Y lo del turbo.....antes de los ram air pense en lo del turbo y me fabrique uno electrico (los turbos van con el aire que sale del escape), que encendia y apagaba con un boton.
El problema era la carburación. Si carburabas para el turbo, va gorda sin él, si carburas normal, la moto se afina y se ahoga cuando lo pones.
 

Pyro

Member
Pues have dos años que lo llevaba y va ok, de.ppr si el de serie es malo

Ademas  la aerodinamica debes tenerla en cuenta a partir de los 60km/h no 200, lo tengo calculado
 

TAMERLAN

Well-Known Member
Pyro dijo:
....... de.ppr si el de serie es malo
¿Eh?

Yo leí lo de los 200 en una revista, en un motociclismo. Antes de eso estuve haciendo pruebas con varias medidas de los tubos de admisión, pero no conseguí nada, quizas se formaban turbulencias en la caja del filtro, ni idea, pero no se ahogaba como con el turbo.
 

Pyro

Member
Si el tubo que pones es un tubo de gas no hace nada, pero yo tenia un tubo de 35mm. Lo de las revistas muchas veces ponen consas segun les suena, pero ya te digo que calculando a partir de 60kms y la toma es importante poque puede cargarse la forma de tomar el aire, por eso ves que todas las moto3 con ellas
 

Majes

Administrator
Staff member
Sinceramente lo del RAM aire es algo que siempre me ha parecido un poco como vender humo. Quizás con infección automática puedas beneficiarte pero...en una roadwin o cualquier otra 125cc dudo que se gane mas de 0.1cv a nivel del mar y con un filtro poco restrictivo, junto con un escape y válvulas recién regladas....

Que filtro de aire llevas?
 

Pyro

Member
A ver, todo cuenta, pero lo mismo que gastas dinero en un escape la admision es igual de importante, al final ganas un %

Por ejemplo en una moto de 100cv 1cv es lo mismo qie una de de 10cv gane 0.1cv

Nada es la panacea pero un poco por lafo y luego ppr otro mejoras la moto. Ya te digo que el ram air no es la panacea, cierto que la notas mas suelta pero lo mismo es pase subiendo de velocidad punta 5km/h en un subidita que havias a 90 ahora a 95, ya esta.

Lo mismo que si cambias a un aceite bueno de uno malo mineral, la moto va mas suelta se nota

En la roadwin tiene muy mal el escape y la admison de serie, si lo cambias en esta moto se nota mas que por ejemplo en una yamaha que esta bien acabado.

Filtro ahora llevo un conico
 

Pyro

Member
Hice un ppst pero con lo de imageshack se ha ido a tomar por culo

http://clubroadwin.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=14655&hilit=edf

[youtube]http://youtu.be/G5UahbOoi7c[/youtube]
[youtube]G5UahbOoi7c[/youtube]
Esto es el "turbo" que puse
 

perot

Active Member
buenas pyro. haces maravillas. si no recuerdo mal, los muelles son k*x, al cortar el muelle y dar esa parte fija, lo que haces es variar la "x", és decir, le vajas el recorrido de la suspension (antes tenias 150mm ahora tienes 115 por ejemplo. la K es propiedad intrinseca del material, depende del grosor y del limite elastico del material. Al quitar de la parte de las espiras juntas y al darle mas distancia de la precarga, lo que has hecho ha sido anular parte o toda la funcionalidad de la parte junta, y solo te funciona la parte larga de las espiras. El aceite de viscosidd 15 es mas denso y para tanto al comprimir como al extenderse si es de doble efecto la suspension pues mas lo notaras. si solo hubieses cortado las espiras, hubieses bajado la suspension y perderias algo de recorrido, Con el tubo, mantienes la distancia inicial y encojes mas el muelle, haciendo que F=k*X al ser la X mayor, la fuerza necesaria des de el nuevo punto para que ceda la suspension sea mayor, a cambio de perder recorrido. Una vez mas, sigo muy atentamente tus bricos, son muy buenos, y este no es una excepción.
 

Pyro

Member
Cada espira es un muelle, y la suma de cada espira k1 k2 k3 por ejemplo y la k totaal es el inverso de la suma de los inversos

K=1/((1/k1)+(1/k2)+(1/k3))

Yo he quitado k3

Da igual los valores miralo y veras que para cualquier valor positivo de k3 siempre k supe

Lo que tu dices es la formula de la fuerza del muelle F=k × x
 

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