Pyro
Member
Os dejo un par de post que hice en otro foro sobre la actulizacion de la suspesion de la roadwin,
esto es extrapolable a cualquier otra moto.
[hr]
Preparacion de suspensiones y cambio de bomba de freno
Cambio del amortiguador de la road por uno de CBR
esto es extrapolable a cualquier otra moto.
[hr]
Preparacion de suspensiones y cambio de bomba de freno
[hr]Pyro81 dijo:Hace tiempo que no hacia un post de estos :mrgreen: el caso es que he hecho unos cambio en la road.
1º Preparacion de suspensiones
El caso es que cuando frenaba notaba como se hundia la suspension y midiendo el recorrido vi que me hacia tope cada dos por tres en cualquier frenada mas o menos fuerte.
Pues como ya lo he hehco en otras motos, decido endurecer la suspension, en dos pasos
Como no tengo control de paso de hidraulicos aumento la viscosidad de una 5w de serie a un 15w.al recortar el muelle como cada espira en si es un muelle con una K determinada (la fuerza que hace), cuando pones en serie muchas espiras es la suma de los inverso de la K de cada muelle.
Recorto el muelle y precargo
resumiendo, si quitas espiras, se endurece y si pones espiras se ablanda.
en mi caso el muelle tiene 62 espiras y se tratas de un muelle progresivo, las espiras mas juntas no tienen menos fuerza que la cortas, lo qeu pasa es que se juntan antes y al juntarse desaparece su efecto de meulle (no se puede comprimir mas), quedando sólo las mas separadas y por tanto aumentado la K resultante,
En mi caso lo que hice es cortar 8 espiras de las 62 que tiene, lo normal es qeu tenga una K=7kNm por lo que el resultado de la K nueva es:
7kNm*62/(62-8)=8,03kNm
Las motos R llevan una K de 10kNm y eso es una locura para carretera y mas sabiendo que la road es mas ligera y le afecta mas todavia, por eso preferia quedarma corto, y ya os digo que estoy mucho mas contento.
El caso es que ha que desmontar la horquilla, si pones peso detras y desmontas la rueda delantera, la carga de detras.
antes de soltar es mejor aflozar un cuarto de vuelta las tapas de las horquillas (las tuercas cromadas) marcada como15 en la siguente figura
soltamos, el guradabarros, pinza de freno, rueda...
y soltamos tambiens en las tijas las barras y los semimanillares
sacamos las barras deslizando hacia abajo de y las tenemos fuera
Una vez fuera quitamos los tapones y luego muelles poco a poco para no ponerlo todo perdido de aceite. (fijaron que las parte que las espiras mas comprimidas va arriba)
Retraemos al barra asta a bajo sin lo muelle, ya no hay nada que le haga fuerza para abajo y medimos la distancia desde el borde al aceite, a mi me salio 240mm
una vez que sabemos la distancia vaciamos el aceite de las horquillas
cortamos los muelles
Echamos el aceite nuevo y en mi caso dejo 220mm, por el tema de que mis precargas ocupan menos volumen que la parte de muelle extraida y por darle un menor tope tecnico pero mientra que dejeis mas de 240mm vela, gastareis 250cc de liquido de horquillas en cada barra, (mas o menos). todo esto con la barra contraida a tope
limpiamos bien los muelles para que no queden virutas despues de cortarlos.
8 espiras son unos 5cm, estos 5cm los debeis sutituir o las barras se contraes y perdeis la mitad su longitud efectiva. pero par eso estan las precargas, en mi caso hechas con tubo de acero de 30mm de radio
en mi caso queria cambiarle el SAG por los que las he puesto un pelo mas largos 6cm (no os recomiendo mas ya que casi tengo un SAG ahora de 1cm, y la miacarga mas delante que uan de serie por los semis que llevo)
Las arandelas que llevo es para ajustas mejory dar mas supefice de apoyo a los muelles.
En el caso de coger lel tubo de 30mm no entra por poco, y el tubo de 25mm queda muy bailon. Partiendo de la base que el el perimetro es proporcianal al radio por 2*pi, acorto el perimetro 6mm para dejarlos el 29mm de radio.
Lo siquiente, es montar las horquillas sin precargas, y porque? porque ya os digo que no hay tu tia de montarlas a pelo, y menos despues de endurecer.
Montamos en las moto las horquillas, y una vez montadas con las ruedas ti todo recordar dejarlas a la misma altura ponemos las precargas. sera mas comodo sin los semis montados, y cuidado con el tubo de la bomba de freno
Para poner la precargas lo didea es dos personas, uno empuja hacia abajo para que la tapa rosque y otro hacia gira la carraca para enroscar la tapa.
2º bomba de freno
Esta la he cambiado por el tema de que cuando hacia frenadas fuertes, perdia progresividad. Con la nueva bomba el tacto es mucho mejor
Por ebay me pilla la bomba por 44€
Esto es sencillo, desmontas una y pones la otra, son literalmente 3 tornillos
dos que sujetan a la barra y otro que sujeta el latiguillo, y es sustituir uno por otro
muchoa habreis notado que la deposito no es el de la fots, es que se me jodio asi que lo cambie por otro que me costo 6€
foto
El problema es que le circuito os pillara mucho aire y tendreis que sangrarlo por completo.
Para eso con tuvo de riego o de silicona para acuarios y una jeringa de 60ml podeis hacer una bomba de vacio para purgar todo el freno, por el sangrador pones el tubo y absorbes con al jeringa mientras hechas líquido de frenos por el botecito
A parte cambie tambien las maneta del embrague a juego:
Me ha quedado un post larguito XD
Cambio del amortiguador de la road por uno de CBR
Pyro81 dijo:Todo viene a que mejore la suspension delantera en otro post, y anterioemente llevando la moto de un colega a su casa, una road R vi que mi amortiguador esta muy blando, el caso es que esta hecho chicle, y sumando a horquilla mas dura tenemos que se comporta peor de atras, flaneaba demasiado.
Buscando y ya que te pones a cambiar, mi idea algo decente, cosa que me lleva rondando mucho tiempo la cabeza.
La putada es que el de la road es un amotiguador muy raro, de medide 250mm y esas medida solo son tipica es en este tipo de suspensión doble de las neoclasicas
El problema es que estan pensadas para trabajar con doble amortiguador, es decir uno a cada lado. y para conseguir la misma fuerza deberia poner dos, y eso complica el asunto
al final decidi usar uno normal modificando alguna cosilla de la road.
Amortiguador de CBR900rr desde 2001-2003 las 929 o 954 que tienen 285mm de amortifuado, el resto tienes 290 para arriba, que la media estandar. La otra ventaja que tiene es que al tratarse una moto antigua hay despiece barato, lo que nos viene muy bien al bolsillo. En concreto este amortiguador me salio por 60€.
abriendo para meter mano
comparando los dos amortiguadore, el de la road es de 250mm por lo que a priori no son compatibles
Tornillos
el inferior que va al basculante es de grado 10
superior que va al chasis es grado 8
Lo normal es que fueran grado 10 que es lo normal en la amortiguacion y tambien se conocen casos de que partan los tornillos, casi seguro que es el de arriba. yo para curarme en salurz ya que este amortiguador es mas duro y trasmitira menos, he pil,ado de Grado 12.8 que son los mas altos, en teoria partirá antes el chasis o el amortiguador
Como hemos visto antes unos es más grande que otro
Al es uno mas grande que otro esto era de esperar, y subir mucho de detras no es opcional porque si no la cadena rozaria mucho contra el basculante, y no estamos para perder CV en tonterias de estas :risas:
Asi que toca hacer un postizo
El comportamiento normal de la amoriguacion no varia mucho en el tema de los recorridos como se ven en la siguiente figura: (supongo 30mm de variacion en el amortiguador de la road (no creoque trabaje mas)y 40mm en el de la cbr es que es el maximo normal que trabaja un amortiguador de este tipo)
Lo unico que para hacerl ya tengo material, son las bieletas que me dieron con el amoriguador, son de alumino supongo que serie 7000 por la dureza que tiene, y porque es el que se usan en amortiguación normalmente.
Fijaros en el detalle que todos los tornillos son de grado 10.
Paso las medias que quiero a las bieletas,
Taladro y corto con una sierra de metales.
Compruebo que las medidas propuestas se corresponden con lo que deseamos
tiene buen pintacon unos tornillos tuercas y arandelas las llevas a su posicion apretando
Uno de los problemas que nos encotraremos es que aun cortado, deberemos deformar la piezas postizas, para poder meterlas en el alojamiento
Y esto sería la pieza sujeta manteniendo la forma deseada
como coantl suelta vuelve a su posicion y para que esto no pase se debera mantener la posicion mientras libera tensiones, sino con el tiempo veras que vuelve a su posición, esto tarda una semana pero se puede acelerar.
Calentando la pieza para que se quede con la forma, el aluminio empieza a perder propiedades mecanicas a partir de 180ºC lo que hace que la fuerza que hemos aplicado para su deformación libere tensiones internas quedandose con la forma final deseada sin que se vuelva por elasticidad a su posicion primitiva y sea su nueva posicion natural. el ciclo de calor que le pongo es de 200ºC y luego subienod hasta hasta 250ºC durante dos horas, el punto de fusion del aluminio son 660ºC asi que con un horno de casa no se funde,
El papel de aluminio es para no rayar la badenja
Nunca pensasteis que se puede cocinar para una moto :meparto:
en la moto he tenido que modificar un poco el anclaje superior del amoriguador. para poder meter el postizo
al final el montaje queda asi
el caso es que quda asi que es muy alta, para mi cuando me monto, perfecta, me queda como la daytona, pero esta muy alta porque el caballete solo roza con el suelo y no sujeta y con la pata de cabra se queda muy escorada, eso si, a mi me gusta la sensacion cuando me monto, pero se ve en rara:
Tambien como veis roza mucho la cadena aunque so con mi peso se minimiza :meparto:
Esto todavia no lo he pusto porque la final piza deberia poner mas distancia que la me marque, unos +10mm en la distancia de 40mm, es decir dejarla con 50mm
Como la pieza postiza tratara de rotar, esta apoyara sobre el chasis, de tal manera que deberemos reforzar la zona
no se lo puesto todavia, pero como veo qeu voy a tener que cambiar la pieza ya actualizaré cuando lo haga.
PD: Como vei he tenidop que cambiar el filtro y poner uno conico, porque con el nuevo amortiguador no cabe el airbox de serie
